Раньше я уже описывал процесс установки фароомывателя SHO-ME на T&C 2005-2007. На свой новый автомобиль 2008 года я тоже решил поставить фароомыватель. О чём и поведаю в этой статье.
На европейской версии этого автомобиля устанавливается фароомыватель штатно. Это несколько упростило мою задачу. Вот что у меня в результате получилось:



Для инсталляции был приобретён уже знакомый нам комплект SHO-ME. Обратите внимание на выделенную стрелкой надпись на коробке…




В ближайшем магазине купил бачёк омывателя ВАЗ-2101 и кронштейн к нему, а крепёж и стальные уголки нашлись в мастерской. Всё уложилось в 2000 рублей.

Форсунки и колпаки к ним я купил оригинальные(1KF06TZZAA правая, 1KF07TZZAA левая). На сумму около 2000 рублей.




Колпаки пришлось покрасить. Хотя они и пришли окрашенными. Но не в белый, а в чёрный металлик. Это упростило мою работу – грунтовать не пришлось, только отшкурил. Но для себя сделал вывод, что, видимо, можно было заказать колпаки в цвет автомобиля.

Под форсунки в бампере дремелем вырезал отверстия сложной формы. Предварительно с помощью ножа, линейки и такой-то матери методами «постепенного приближения» и «проб и ошибок» изготовил сперва из картона, а потом из кусочка пластика шаблон.



Из ВАЗ-овского кронштейна и стального уголка с помощью сварки, тисков и болгарки изготовил кронштейн для бачка.



Кронштейн закрепил двумя болтами М6 с гайками на поддоне АКБ. Обратите внимание на выделенный стрелкой уголок. Это упор, не позволяющий кронштейну отгибаться на излом.



Бачёк занял своё место рядом с АКБ. Ни бачёк, ни насос, ни трубки с проводами не мешают и не касаются других узлов. Зазоры достаточно большие. А чтобы получить свободный доступ к болту крепления АКБ, можно с лёгкостью снять с кронштейна бачёк. Для этого сам кронштейн пришлось подогнать к конкретному бачку. То, что было сделано на наших заводах, ну ни как не хотело состыковываться. То ли кронштейн широк, то ли посадочное место бачка мало. Росавтопром…



Реле насоса саморезом закрепил на пластиковом усилителе возле фары (там уже стоит какое-то реле чуть ниже). Шланг продел в круглое отверстие этого усилителя (как будто специально для этого сделанное). Нужно быть особо внимательным с монтажом шлангов. Не перепутайте – верхний штуцер тройника-клапана входной, а два нижних выходные. Шланг кабельной стяжкой притянул к жгуту проводки, что бы не болтался.




С подключением проводки под капотом всё просто и понятно. Странно только, что на «массу» идёт два провода – от насоса и от реле. Плюсовой провод я существенно укоротил (обрезок провода потом использовал на кнопке, а обрезок гофры одел на сигнальный (синий) провод. Кстати, этот самый сигнальный провод нужно надставить примерно на метр. Тут помог паяльник.
Кнопку, как и раньше, поставил на панельке рядом с блоком освещения. На кнопке задействуются 1 и 3 контакты. Задача кнопки – подать плюсовой сигнал на обмотку реле. Сигнал этот я взял с ранее проложенного от розетки провода. Как раньше, взять +12 с какого-то провода из проходящего неподалёку жгута, я не рискнул. Электроника с CAN-шиной не очень любит вмешательств. Как снимать обшивки я уже описывал подробно в статье про видеорегистратор.



Кнопочка встала весьма органично. Теперь справа от руля замок зажигания, а слева кнопка фароомывателя.



Ключ зажигания в АСС, жмём на кнопку и ждём, пока заполнится магистраль. Ура! Моет!



Это удивительно, но регулировать форсунки не пришлось. На заводе всё уже отрегулировано.



Я специально посыпал мокрые фары золой и помыл омывателем. Можно, конечно и муку использовать. Но жена отговорила. Говорит, потом трудно это тесто будет отскрести.



Результатом я доволен. По первым ощущениям крайслеровские форсунки работают лучше, чем форсунки из комплекта SHO-ME. Напомню общую сумму затрат - всё уложилось в 4000 рублей.